Как настроить фотоаппарат. Советы начинающим фотографам

Как только вы заполучили свой первый профессиональный фотоаппарат, вам кажется, что теперь вы можете все, и…начинаете фотографировать в авторежиме, искренне не понимая, почему профессионалы смотрят на вас с ухмылкой.

Все дело в том, что автоматический режим, или как его еще называют «зеленая зона» - это одна из топовых вещей в рейтинге презрения профессиональных фотографов (после китового объектива, конечно же). Она считается «участью чайников», ярлыком, который превращает все фотографии в дурновкусицу, какими бы талантливыми они бы не были. И потому знающие люди, покупая себе камеру, в первую очередь прокручивают колесико режимов подальше от «зеленой зоны». Конечно, не стоит потакать большинству, и если вам нравиться снимать в автоматическом режиме – снимайте, лишь бы это приносило удовольствие. Но если посмотреть на это с другой стороны, в авторежиме есть немалое количество минусов, когда фотографирование в ручном режиме даст вам больше как для получения шикарных снимков, так и для профессионального роста. Минусы «зеленой зоны» :

Отсутствие RAW в камерах Canon.
Зачастую отсутствует возможность поправить экспозицию.
Нельзя проконтролировать глубину резкости.
В общем – все рычажки, кнопочки и крутилки становятся абсолютно бесполезными, камера попросту не отрабатывает те деньги, которые вы за нее заплатили.

Но если вы только знакомитесь с искусством фотографии, то начинать с авторежима будет полезно. А уже после того, как научитесь компоновать кадр можно лезть в настройки.

Ручная настройка фотоаппарата: основные режимы

P – программный режим. Этот режим почти что автоматический, так как экспопару (значение диафрагмы и выдержки) фотоаппарат подбирает самостоятельно. Вы сможете настроить только менее значительные параметры, такие как: светочувствительность, настройки jpeg, баланс белого и др.
А или Аv – приоритет диафрагмы. Здесь вы можете установить значение диафрагмы, а камера сама подбирает под него оптимальную выдержку соответственно данным вмонтированного в нее экспонометра. Этот режим используется фотографами наиболее часто, поскольку он позволяет осуществлять полноценное управление глубиной резкости.
S или Тv – режим приоритета выдержки. Здесь вы устанавливаете значение подходящей, по вашему мнению, выдержки, а фотокамера устанавливает значение диафрагмы. Этот режим является довольно ограниченным и используется обычно при фотосъемке различных спортивных событий, когда фотографу важно поймать интересный момент, а проработка фона отходит на второй план.
M – полностью ручной режим фотоаппарата. Обычно его используют лишь те, кто хорошо разбирается в фотографии. Все необходимые параметры устанавливаются вручную, различные ограничения снимаются, и вы можете установить абсолютно любые значения диафрагмы и выдержки при любых значениях ISO. Также вспышка в ручном режиме может использоваться фотографом по его усмотрению. Произвольное использование вспышки позволяет добиваться различных художественных эффектов на снимках. Кроме этого, в этом режиме вы сможет делать сознательно передержанные либо недодержанные фотографии, снимать с объективами, изначально для данного фотоаппарата не предназначенными и пр. Использование режима M требует от пользователя досконального знания основ фотодела.

Настройка ручного режима в фотоаппарате: режим М для разных видов съемки

1. Настройки для портретной фотографии Ручная настройка зеркального фотоаппарата для съемки портрета – это целая наука. Важно учитывать освещение и то, как свет падает на лицо вашей модели, исходя из этого, выставляйте основные значения. К примеру, снимая портрет в помещении с окнами, которые создают приятное естественное освещение, вам нужно открыть диафрагму на максимум (у «кита» это f3,5- f5,6, а у светосильного объектива – f1,4- f2,8), затем по ней можно определяться с выдержкой. Выдержка, в зависимости от естественного освещения и объектива, будет колебаться от 1/30 до 1/100. А значение ISO лучше всего оставьте минимальным – 100 ед., дабы изображение не потеряло свое качество. Такие параметры редко приводят к недоэкспонированным кадрам, но если вы все же получили темный снимок, то просто включите вспышку и все пройдет. Во время съемки в пасмурную или облачную погоду обычно возникает проблема с экспонсированием кадра. Если у вас получаются темные фотографии, а вы этого совсем не планировали, то в таком случае вам поможет увеличение выдержки до 1/8 – 1/15, повысить светочувствительность тоже не помешало бы (200 – 400 ед.).

Солнечная погода при портретной съемке тоже не всегда бывает на руку. Вам придется побороться за снимки с минимальными тенями! Более того, задав значения диафрагмы и выдержки всего один раз, снимать с разных ракурсов и точек у вас не получится ни-ког-да. И потому на протяжении всей фотосессии вам предстоит каждый раз просматривать получившийся материал. Если у вас случился пересвет кадра, то советуем вам уменьшить значение ISO, выдержку сделать чуть короче (примерно 1/800 – 1/1000). Не исключено, что придется чуть прикрыть диафрагму. Если разместить модель в тени просто невозможно, то используйте вспышку - так вы сможете хоть немного выровнять свет.
2. Динамичные сцены в ручном режиме. Фотографии, которые передают динамику движения, всегда смотрятся очень эффектно. Допустим, вам захотелось почувствовать себя волшебником и с помощью фотоаппарата остановить время и запечатлеть первоклассный трюк молодого и многообещающего скейтера. Для этого вам нужно выставить следующие параметры: выдержка от 1/320, диафрагма от f4 – до f 5,6. Светочувствительность: если освещения достаточно, то 100-200 ед., если нет – 400 ед. В случае необходимости используйте вспышку – она добавить снимку резкости.
3. Фотографируем объекты в ручном режиме при недостаточном освещении Съемка в ручном режиме особенно актуальна в ночное время. Прогулки по ночному городу, фантастически красивые фейерверки, романтика звездного неба, концерт любимой группы – все это требует особых настроек фотоаппарата.

Концерты: ISO 100, выдержка 1/125, диафрагма f8.
Фейерверки: ISO 200, выдержка 1/30, диафрагм f10.
Звездное небо: ISO 800 – 1600, выдержка 1/15 – 1/30, диафрагма по минимуму.
Ночные огни города: ISO 800, выдержка 1/10 – 1/15, диафрагма f2.

Настройка вспышки в ручном режиме (M и TV)

Режимы TV/S (приоритет выдержки) и M (полностью ручной режим) просто идеальны для удобного использования вспышки, ибо в данных режимах можно настроить короткую выдержку. В ручном режиме экспозиция зависит от выставленной вами величины выдержки, диафрагмы и ISO. Вам необходимо рассчитать количество света, необходимое для подсветки объекта съемки, а уже потом настраивать вспышку. Хорошая тренировка для мозга, согласны? ручной режим позволит вам использовать более широкий объем мощности вспышки, чем остальные режимы.

Стоит отметить, что в любом режиме съемки вы можете заметить мигающий индикатор параметров настройки в видоискателе. Такое случается, когда установленные параметры не могут «сработаться » со вспышкой. Основные причины – это недоступная объективу вашей камеры диафрагма или же выдержка слишком короткая, и не поддерживается вашим аппаратом или вспышкой.

Фотосъемка в ручном режиме: так в каком же снимать?

Режим приоритета диафрагмы (AV) – на наш взгляд, отлично подойдет для повседневной съемки. Выберите необходимое значение диафрагмы (руководствуясь тем, какую ГРИП вы желаете получить), а нужную выдержку камера подберет сама.
Программный режим (Р) – конечно позволяет изменять параметры выдержки и диафрагмы, но делает это исключительно в паре. Делая очередной кадр, значения вновь будут установлены автоматом, и, не исключено, что вам понадобиться опять корректировать их.
Ручной режим (М) – великолепен, но очень неудобен потому, что при его использовании требуется большое количество всяких манипуляций, да и вероятность намного больше.

Проследите за тем, чтобы экспозиция соответствовала сюжету, который вы собираетесь запечатлеть. Если объект съемки освещен равномерно, выбирайте оценочный экспозамер, а если имеются контрастирующие с общим фоном объекты - точечный или частичный. Число темных и ярких объектов поровну? Выберите центрально-взвешенный замер. Идеального «рецепта» не существует – экспериментируйте и учитесь на собственном опыте.

И вдогонку еще один совет. Работайте в RAW! Так вы сможете увеличить вероятность «спасения» удачных по композиции изображений, имеющий технические проблемы. Удачи!

Если вы только начали осваивать искусство фотографии и приобрели для этого хороший фотоаппарат, то вам понадобятся знания, как настроить его после покупки. В этой статье мы дадим вам всю необходимую информацию.

Шаг №1: заряжаем аккумулятор

Для того, чтобы настроить фотоаппарат, необходимо сначала его зарядить. Делать это надо сразу после вскрытия упаковки. Как правило, к фотоаппарату поставляется специальное зарядное устройство, в которое надо вставить аккумулятор, а потом подключить его к электрической сети. Но существуют и такие батареи, зарядка которых осуществляется внутри самого фотоаппарата через ЮСБ-соединение. Все кабели для зарядки должны находится внутри коробки.

Шаг №2: форматируем карту памяти

Как только аккумулятор зарядится, необходимо вставить карту памяти в специальный слот. После этого включите фотоакамеру и нажмите на кнопку «меню» и найдите опцию для форматирования. Учтите, что при форматировании с карты удаляются все файлы. Поэтому, если вы использовали карту памяти, то убедитесь, что скачали с нее ценные изображения.

Шаг №3: Размер и качество картинки: Extra Fine и Large

Для создания снимков наилучшего качества выберете размер картинки, который называется Large. Только тогда вы сможете получить максимально возможную пользу от пикселей. Далее установите наиболее оптимальный вариант качества картинки, который может называться ExtraFine JPEG, Highest JPEG или же Fine JPEG.

Если вы новичок в искусстве фотографии, то не снимайте файлы RAW сами по себе, а одновременно фотографируйте в формате JPEG. После того, как вы наберетесь опыта, вам пригодится эта опция.

Шаг №4: баланс белого цвета в автоматическом режиме

Для того, чтобы настроить фотоаппарат, необходимо учесть баланс белого цвета. Как правило, установка авторежима дает отличный результат. Но иногда его бывает недостаточно. И в некоторых случаях освещения надо выбрать режим «лампа накаливания» или «лампа дневного света» (флуоресцентная лампа). К самостоятельной корректировки баланса белого стоит приступить позже.

Шаг №5: замер экспозиции: мультисегментный, матричный или оценочный

Большинство фотоаппаратов предлагают 3 режима замера, при помощи которых можно произвести оценку яркости света и предложить настройки экспозиции. Кроме точечного и центрально-взвешенного замера есть третий вариант - оценочный. Его еще называют матричным или мультсегментным. Этот режим будет отличным выбором, так как он учитывает яркость света по всех сцене и рекомендует те настройки экспозиции, которые производят сбалансированный снимком.

Шаг №6: фокусировка - SingleAF или AutoAF

В SingleAF-режиме фокусировка фотоаппарата происходит на объекте, учитывая активные точки автоматической фокусировки при нажатии затвора наполовину. Как только фотоаппарат сфокусируется, объектив начнет удерживать фокус до тех пор, пока вы не нажмете кнопку полностью. Это отличный вариант для большинства ситуаций. Правда, если объект находится в движении, корректироваться фокусировка не будет.

Во многих фотоаппаратах есть специальная опция Auto-AF. В ней автоматически определяется, находится объект в движении или нет. Как правило, если объект неподвижен, то применяется Single-AF, а если он передвигается то активизируется непрерывный автофокус. Для того чтобы настроить фотоаппарат, используйте автофокусировку, в противном случае установите Single-AF.

Шаг №7: точки автофокусировки - выбор в автоматическом режиме

Во многих фотоаппаратах есть настройка, подсказывающая оборудованию, какие именно точки автофокуса надо использовать. Если вы новичок, то такой аппарат будет хорошим для вас выбором.

Шаг №8: выбираем режим съемки: «непрерывная съемка» или «одиночный снимок»

Если фотоаппарат, который вы настраиваете, работает в режиме одиночного снимка, то это означает, что он снимает каждый раз по одному снимку при нажатии на кнопку.

При непрерывной съемке фотоаппарат будет делать снимки до тех пор, пока не заполнится карта памяти или пока вы не перестанете удерживать палец на кнопке. Данный режим будет полезен при съемке объектов, находящихся в движении.

Шаг №9: включить или выключить стабилизацию изображения

Из-за малейших движений фотокамеры фотографии могут получиться размытыми. Но этого легко избежать при помощи системы стабилизации картинки в объективе или самом фотоаппарате. Если вы делаете снимки с рук, то обязательно активируйте стабилизацию, а при установке на штатив отключите ее.

Шаг №10: Adobe RGB - цветовое пространство

Чтобы настроить фотоаппарат, необходимо выбрать цветовое пространство - Adobe RGB или SRGB. У первого варианта цветовой диапазон шире.

Как видите, настроить фотоаппарат не так уж и сложно. Если вы внимательно прочли эту короткую инструкцию и все по ней сделали, то можно смело приступать к созданию своих первых шедевров!

Инструкция

Начать нужно с настройки исо (ISO). Это светочувствительность. Самый распространенный диапазон исо – от 100 до 800. Когда следует использовать то или иное значение? В солнечную погоду, когда объект съемки хорошо освещен, лучше установить самое низкое исо: 100. Тогда благодаря солнцу объект будет прекрасно освещен и проработан, а из-за низкого показателя светочувствительности фотография будет звенящей и четкой. Если солнце не очень ярко светит, можно поднять исо до 200. Картинка также будет очень хорошей. Но при ярком освещении это значение может привести к пересвеченным участкам и потере качества. В хмурую погоду или в сумерки следует поставить исо 400. Вечером – 800 или выше. Учтите, что при высоких значениях исо появляется цифровой шум. Он делает менее привлекательной, а иногда очень портит кадр.

Далее следует настроить бб, т.е. белого. Не пугайтесь. Эту настройку легко можно даже в самой простой цифровой мыльнице. Вы наверняка видели настройки типа «облачно», «солнечно», «лампа накаливания», «лампы дневного света» и т.п. Вам следует выбрать одну из этих настроек. По сути, это помогает правильно отобразить цвета на снимке.

Теперь нужно определить способ замера экспозиции. Лучше всего выбрать матричный замер. Тогда все цвета в кадре будут более точно проработаны. Если же вы хотите воплотить -то творческий замысел, то можете попробовать и точечный замер. Эта функция доступна только на зеркальных фотоаппаратах. Более того, экспозицию вы можете корректировать. При слишком темном освещении можно поправить экспозицию в «+», и фото станет светлее. А при слишком ярком – можно наоборот сделать изображение темнее.

Осталось совсем немного настроек, прежде чем вы сделаете свой кадр. Нужно теперь определить . Короткая выдержка позволит сделать более четкими, без «шевеленки». Чем стремительнее движется фотографируемый объект, тем короче должна быть выдержка. Однако в вечернее время нужно использовать длительные выдержки для лучшей проработки деталей. Но при этом нужно позаботиться о том, чтобы не шевелилась (используйте штатив) и сам объект съемки тоже должен оставаться неподвижным. Иначе кадр может быть испорчен. С другой стороны, съемка движущихся машин в вечернее время на длинной выдержке представляется весьма интересной, и фотографии получаются своеобразными. В общем, экспериментируйте.

Теперь перейдем к диафрагме. Чем больше вы ее открываете, тем светлее получается ваша фотография. Поэтому здесь очень важны возможности . Кроме пропускания света диафрагма отвечает еще за один важный момент: глубина резкости. При открытой диафрагме четким остается только тот предмет, на котором камера сфокусировалась. Фон и предметы на переднем плане будут размыты. Этот прием лучше всего годится для съемки портретов. Для пейзажа нужно закрыть диафрагму максимально и установить длинную выдержку (опять пригодится штатив), чтобы вся была четкой и хорошо проработанной.

И последнее, что нам нужно настроить - это фокусное расстояние. Это физическая характеристика объектива. В зависимости от этой величины мы можем поместить в кадр картинку с большим или меньшим углом обзора. Это же влияет и зумирование, если у вас объектив с переменным фокусным расстоянием. Настроить фокусное расстояние можно, вращая кольцо на объективе. Если же у вас

Наверное, каждый начинающий фотограф, всерьез увлеченный своим делом, рано или поздно задумывается о покупке зеркальной камеры. Однако, не стоит думать, что одного только приобретение «зеркалки» достаточно для того, чтобы начать создавать шедевры.

Конечно, большинство зеркальных камер оснащено неплохими автоматическими настройками, позволяющими сделать вполне приличные любительские снимки – но ведь куда приятнее использовать возможности вашего фотоаппарата по максимуму. А он, поверьте, может многое – нужно только научиться им правильно пользоваться.

Итак, давайте начнём разговор о том, как правильно фотографировать зеркальным фотоаппаратом.

Фокусировка и глубина резкости

Наверняка, рассматривая работы профессиональных фотографов в интернете или в журналах, вы обращали внимание на разницу в резкости между передним и задним планом. Основной объект снимка выглядит резким и четким, в то время, как задний план оказывается размытым.

Любительской камерой достигнуть такого эффекта практически невозможно, и связано это с меньшим размером матрицы. Резкость таких снимков равномерно распределена по всему экрану, то есть все детали обладают примерно одинаковой четкостью.

Это отнюдь не всегда плохо, и отлично подойдет для съемки пейзажей или архитектурных объектов, но при создании портретов хорошо проработанный фон отвлечет от основного объекта, и в целом фотография будет выглядеть плоско.

Зеркальная камера, обладая большим размером матрицы, позволяет регулировать глубину резкости.

Глубина резкости изображаемого пространства (ГРИП) – диапазон между передней и задней границей резкого участка на фотографии, то есть именно та часть изображения, которую фотограф выделяет на снимке.

Что же влияет на ГРИП и как научиться ею управлять? Один из таких факторов – фокусное расстояние. Фокусировка – наводка объектива на объект, обеспечивающая ему максимальную резкость. Зеркальные камеры обладают несколькими режимами фокусировки, из которых вам предстоит выбрать наиболее подходящий в конкретных условиях съемки. Рассмотрим каждый в отдельности.

Одиночный автофокус – самый популярный и удобный в статичных условиях режим , при котором фокусировка осуществляется, как было сказано выше, полунажатием кнопки затвора. Его несомненное преимущество – возможность, не отрывая пальца от кнопки, изменять положение камеры по вашему усмотрению. Выбранный вами объект при этом останется в фокусе. Недостаток режима состоит в задержке, которую создает необходимость каждый раз заново фокусироваться на объекте.
Непрерывный автофокус – режим, подходящий для съемки движущихся объектов. Фокус перемещается одновременно с объектом, и вам не нужно каждый раз заново его наводить. Конечно, такой режим обладает рядом погрешностей: из-за смены скорости и расстояния не всегда у аппарата получается сфокусироваться нужным образом, и не каждый кадр выйдет удачным. Впрочем, шансы сделать хотя бы несколько хороших снимков тоже достаточно велики.
Смешанный автофокус – комбинация первых двух вариантов. При его активации камера снимает в первом режиме ровно до того момента, пока объект не начнет движение- и тогда автоматически переключится на второй. Такой режим съемки хорошо подходит новичкам, поскольку камера «берет» проблемы с фокусировкой на себя, предоставляя фотографу возможность сосредоточиться на создании композиции и других факторов.

Узнайте, как избавиться от на первых шагах в вашей карьере, и ваш путь облегчится.
Старайтесь всегда развиваться и совершенствоваться. Кроме практики, будет полезна и теория: большая подборка фотосайтов для фотографов .
Для качественных портретных работ необходим хороший свет. Узнать о том, как сделать софтбокс своими руками можете по этому адресу:

Выдержка и диафрагма

Второй фактор, влияющий на глубину резкости – значение диафрагмы .

Диафрагма регулирует количество пропускаемых на линзу солнечных лучей, приоткрывая и закрывая створки отверстия объектива. Чем больше открыта створка, тем, соответственно, больше света она пропускает внутрь. Именно с ее помощью можно распределять резкость на снимке и достигать необходимого вам творческого эффекта.

Необходимо запомнить простое соотношение:

чем меньше отверстие диафрагмы, тем больше ГРИП.

Если диафрагма закрыта, резкость равномерно распределяется по всему кадру. Открытая же диафрагма как раз дает возможность размывать фон или иные не столь значимые объекты, оставляя резким лишь то, на чем вы захотите сфокусировать вашу камеру.

Выдержка – промежуток времени, в течение которого открыт затвор. Таким образом, от длительности этого промежутка зависит количество световых лучей, спевших пройти внутрь. Разумеется, это влияет на вид вашего снимка самым непосредственным образом. Чем больше выдержка, тем более «размытыми» будут объекты. Небольшая выдержка, напротив, придает им статичность.

При стабильном освещении выдержка и диафрагма прямо пропорциональны друг-другу: чем более открыта диафрагма, тем короче выдержка – и наоборот. Почему это так, догадаться не сложно. И то, и другое влияет на количество света, необходимое для вашего снимка. Если диафрагма широко открыта, количество света уже является достаточным, и длительная выдержка не требуется.

Светочувствительность

Светочувствительность (ISO) – восприимчивость матрицы к свету во время открытия диафрагмы.

Значение ISO тоже не обязательно выставлять самому — можно пользоваться автоматическим режимом, при котором камера подберет его сама. Но для того, чтобы понять, что такое светочувствительность и на что она влияет, лучше все же сделать хотя бы несколько кадров, повышая и понижая ISO и сравнивая результаты.

Высокое или максимальное его значение позволяет делать снимки в условиях слабой освещенности, являясь, таким образом, альтернативой вспышке. Это станет для вас идеальным выходом в ситуации, когда фотографировать со вспышкой запрещено – например, на концертах или других официальных мероприятиях.

Также, ISO выручит вас в ситуации, когда широко открытая диафрагма и небольшая выдержка в результате дают слишком темное изображение. Но экспериментируя с ISO, вы довольно быстро заметите, что увеличение его значения повышает так же количество шумов в кадре. Это неизбежный эффект, но сгладить его можно, например, при помощи графических редакторов.

Режимы съемки

Зеркальная фотокамера обладает большим ассортиментом режимов съемки, которые можно условно подразделить на ручные и автоматические. Последние примерно соответствуют аналогичным режимам на любительском фотоаппарате: они носят названия «Спорт», «Пейзаж», «Ночной портрет» и т.д.

При выборе такого режима камера автоматически подбирает настройки, необходимые для заданных условий, и больше вам не нужно ни о чем беспокоиться. Это довольно удобно, и фотографии, сделанные в подобных режимах, вполне могут быть весьма удачными. И все же, если настроить зеркальный фотоаппарат на ручные установки, то творческий простор вам обеспечен, и человеку, планирующему заниматься фотографией всерьез, необходимо быть с ними знакомым.

Итак, какие же ручные режимы съемки находятся в нашем распоряжении?

P (programmed) — режим, похожий на AUTO, но оставляющий больше простора для самостоятельных действий. Пользуясь им, вы можете самостоятельно менять ISOи баланс белого, а так же корректировать автоматически установленную фотоаппаратом выдержку и диафрагму. Все прочие настройки, как и в автоматическом режиме, заботливая камера подберет сама.
Av (aperture) – режим, позволяющий вам устанавливать значение диафрагмы по своему усмотрению, не беспокоясь о выдержке – ее камера подберет уже самостоятельно. Отлично подходит для съемки портретов и других экспериментов с глубиной резкости.
S(shutter) – в противоположность предыдущему варианту, это режим приоритета выдержки. Нетрудно догадаться, что в этом случае камера автоматически установит диафрагму. Подходит для съемки движущихся и динамичных объектов.
M (manual) – по-настоящему ручной режим, в который камера уже не вмешивается совсем. Здесь все настройки: и диафрагма, и выдержка, и ISO– остаются на ваше усмотрение. Пользуясь этим режимом, вы можете дать себе абсолютную творческую свободу и пробовать самые разные сочетания в необычных условиях съемки. Конечно, использовать данный режим стоит уже тогда, когда вы по-настоящему разберетесь в настройках вашего фотоаппарата и подойдете к делу со знанием.

В повседневных, естественных съемках лучше и проще всего использовать режим Av . Он является наиболее удобным для контроля глубины резкости и позволяет полностью отдаться художественному процессу создания наилучшей композиции.

Вспышка

Встроенная вспышка – верный помощник при съемке в условиях недостаточного освещения. Но ей, как и прочими возможностями зеркального фотоаппарата, нужно пользоваться с умом. При неправильном обращении велика вероятность испортить кадр, засветив его. Вот несколько советов, которые помогут вам этого избежать:

Используйте ручную регулировку мощности вспышки , значение которой при получении чересчур светлых кадров можно уменьшить.
Попробуйте переключить камеру на автоматический режим «Ночная съемка» . В отличии от AUTO, при этом режиме действие вспышки «смягчается», и свет немного рассеивается вокруг объекта, не фиксируясь только на нем.
Экспериментируйте с рассеиванием света (как его сделать мы писали здесь). Для этого можно использовать белую ткань, бумагу или любой другой материал, который необходимо будет закрепить перед вспышкой. Но не стоит использовать для этой цели материалы, окрашенные в другие цвета – они могут придать коже неправильный оттенок и в целом плохо повлиять на снимок.
Используйте режимы вашей камеры, о которых речь шла выше — ISO, значения диафрагмы и выдержки. Попробовав разные варианты, вы сумеете найти именно тот, при котором ваши снимки получатся удачными.

Баланс белого

Матрица фотоаппарата чувствительнее человеческого глаза и чутко воспринимает цветовую температуру. Наверное, вам случалось видеть снимки со странными световыми эффектами: лица на них могут оказаться голубыми, зелеными, оранжевыми. Такое часто происходит при съемке в помещениях, освещаемых при помощи ламп накаливания. Исправить ситуацию поможет установка на вашей камере баланса белого.

Конечно, можно воспользоваться автоматической настройкой (AWB) , но тогда все равно останется риск погрешности. Самое верное — «подсказать» фотоаппарату, какой цвет является белым, что можно сделать при помощи ручного режима (MWB). Для начала вам понадобится выбрать в меню вашего фотоаппарата ручную установку баланса белого.

После этого достаточно взять любой белый предмет, к примеру, лист бумаги, сфотографировать его, и зафиксировать цвет, как верный. Алгоритм может отличаться в зависимости от модели вашей камеры, но при возникновении сложностей вас выручит инструкция.

Выбрать зеркальный фотоаппарат для старта

Выбирая фототехнику для старта, начинающий фотограф должен знать о некоторых важных деталях, на которые следует обязательно обратить внимание при подборе зеркальных фотоаппаратов. Понятно, что не стоит начинать работать на дорогостоящей технике. И не только из-за высокой цены, в первую очередь и потому, что, не владея азами, освоить функции «навороченного» фотоаппарата будет не просто сложно, а часто невозможно. Недорогие камеры имеют массу подсказок, автоматические режимы, которые просто необходимы на старте.

Особо следует разобраться в разрешении матрицы. Это именно те пиксели, которые указывают в главных характеристиках и на корпусе фотоаппарата. Но при этом помните, что для начинающих лучше выбрать «зеркалку» с кроп-матрицами.

Если вы настроены серьезно заняться фотографией, выбирайте технику с ручной настройкой. В дальнейшем такая техника даст вам хороший опыт и шанс больших возможностей в этой области деятельности. А подобрать сам фотоаппарат лучше из списка наиболее рекомендуемых зеркальных моделей для начинающих, которые выпускают известные мировые производители. Не пренебрегайте обратиться к тем, кто давно знаком с фототехникой и поможет вам в выборе правильной камеры для старта.

Если обилие сложных терминов не напугало вас, и вы по-прежнему полны энтузиазма, готовы работать и совершенствоваться, вперед! Несколько простых советов помогут вам на вашем творческом пути:

Для того, чтобы научиться профессионально фотографировать зеркалкой, необходима постоянная практика . Старайтесь взять фотоаппарат с собой, куда бы вы ни направлялись, и не упускайте возможности сделать удачный кадр. Развивайте в себе художественное мышление! Как фотографу, вам необходимо уметь выстраивать нужную композицию мысленно, отсекать интересные кадры от обыденных, уметь замечать то, на что другой и не обратил бы внимания.
Изучайте режимы вашей камеры, пробуйте различные комбинации. Не бойтесь приседать, принимать различные положения в поисках лучшего ракурса. Так вы во много раз увеличите свои шансы получить нужный результат!
Делайте выводы на основе готового материала. Отмечайте свои ошибки — можно даже завести для этого специальный блокнот – и старайтесь избегать их в будущем.
Рассматривайте работы знаменитых фотографов. Чем больше времени вы на это потратите, тем больше почерпнете идей и сделаете верных выводов. На начальных этапах нет ничего зазорного в том, чтобы подражать кому-то из профессионалов и копировать их работы. Со временем у вас непременно выработается собственный стиль, но поначалу чужим опытом пренебрегать не стоит.
Читайте соответствующую литературу, смотрите видеоуроки, посещайте курсы, общайтесь с профессиональными фотографами. Необходимо свободно разбираться в технической стороне процесса фотографирования, это сыграет вам на руку. Вы сами не заметите, как станете намного увереннее в обращении с камерой.

Зеркальная камера – ваш входной билет в мир возможностей профессиональной фотографии. Работая, экспериментируя, приобретая дополнительную технику — например, объективы и вспышки – вы можете достигнуть самых потрясающих результатов. Надеемся, что информация о том, как научиться пользоваться зеркальным фотоаппаратом будет Вам полезна.

Используйте ваш фотоаппарат по максимуму , и пусть он станет вам надежным другом и помощником в осуществлении ваших идей!

Купив новый фотоаппарат можно долго изучать его возможности и постоянно находить что-то новое. Но как не тратить время зря, а сразу освоить основные функции нового устройства и скорее приступить к фотографированию? Данная статья расскажет об основных моментах, которые следует учитывать при освоении новой техники.

Когда новый фотоаппарат только распакован и включен, сразу хочется начать фотографировать, но прежде следует настроить камеру. Мы рассмотрим основные моменты, которые следует изучить, чтобы начать полноценно пользоваться новым фотоаппаратом. Данное руководство подойдет как владельцам зеркальных камер, так и обладателям компактов и беззеркалок.

Перед работой с новым фотоаппаратом и картой памяти, последнюю следует отформатировать. Это даст большое пространство для заполнения его снимками и придаст уверенность в том, что данная карта памяти будет нормально работать на новом фотоаппарате. Форматировать карту нужно периодически. Это позволит ей дольше прослужить в условиях активного использования. Каждый фотоаппарат имеет функцию форматирования. Она находится в меню.

Абсолютно все фотоаппараты сохраняют фотографии в формате Jpeg, но некоторые модели (все камеры полупрофессионального и профессионального класса) дают возможность снимать в RAW.

Формат RAW позволяет сохранить на снимке максимальное количество деталей и позволяет в дальнейшем, при обработке на компьютере более тщательно настраивать параметры снимка. Однако, недостаток данного формата в том, что снимки без обработки выглядят плохо. Каждая фотография, сделанная в RAW, нуждается в обработке на компьютере.

Формат Jpeg - это результат обработки снимка процессором камеры. Камера корректирует снимок согласно пользовательских настроек или автоматически (если задан режим авто). Для преобразования RAW файла TIFF и JPEG используются специальные программы-конвертеры. Они обычно поставляются вместе с камерой на диске или устанавливается софт сторонних производителей. Для этого подойдет Adobe Camera RAW, Adobe Lightroom и многие другие. RAW изображения занимают большой объем данных. Кроме того, их невозможно просмотреть обычными просмотрщиками фотографий. Поэтому RAW обязательно придется конвертировать в Jpeg, если вы хотите отправить снимки по электронной почте или опубликовать в социальных сетях.

3. Размер изображения

Все камеры предоставляют возможность выбирать размер будущих снимков. Этот размер измеряется в пикселях. Чем он меньше, тем меньше весят фотографии, но соответственно качество снимков тоже ухудшается.

Все фотоаппараты имеют несколько режимов экспозиции. правильная их настройка позволяет получить хорошо освещенный кадр.

Автоматический режим может достаточно очно самостоятельно определять режим экспозиции, но с ним вы никогда не сделаете креативный снимок с нестандартной экспозицией. Для этого придется воспользоваться ручными настройками, но всё же, ручные настройки предназначены для точного определения параметров экспонирования кадра. Автоматика иногда допускает ошибки, особенно в условиях плохой освещенности или нестандартных условиях.

Набравшись опыта, можно переходить к более продвинутым режимам съемки - это приоритет диафрагмы и приоритет выдержки. Эти режимы позволяют настраивать один параметр (выдержку или диафрагму), а второй камера подбирает самостоятельно. Существует полностью ручной режим "М" (Manual). Этот режим предоставляет фотографу полный контроль над параметрами камеры.

Светочувствительность сенсора измеряется в единицах ISO. Этот параметр заставляет камеру быть более или менее чувствительной к световому потоку. При нормальных условиях съемки используется значение 100 или 200 единиц. Повышение параметра светочувствительности позволяет получать более светлые снимки Особенно хорошо это заметно при фотографировании в вечернее и ночное время. Но не всё так хорошо, как могло показаться. Увеличение параметра ISO неминуемо ведет к появлению на снимке шума (помех). Неоправданное увеличение светочувствительности может напрочь загубить фотографию.

У различных источников света цвет имеет разнообразный оттенок. Человеческий глаз, а точнее мозг, адаптирует это свечение, превращая его в белый, но камера воспринимает всё как есть. Тоесть, желтый цвет лампы накаливания на снимке будет именно желтого цвета. И вся комната будет иметь желтый оттенок. Чтобы этого не было, камеры имеют настройки баланса белого. Есть автоматический режим, несколько режимов, которые заранее запрограммированы для наиболее часто встречаемых условий освещения, и есть ручные настройки. Фотоаппарату просто нужно показать, какое свечение должно выглядеть белым на снимке.

Для начала работы наиболее приемлемый выбор экспозамера - это Матричный или Мультизонный. В этом режиме фотоаппарат разбивает кадр на много участков и на каждом замеряет экспозицию. Это позволяет получить оптимальную настройку экспозиции. На разных камерах может использоваться различное название этого параметра: оценочный, матричный, мультизонный, или мультисегментый.

Существует два основных режима фокусировки - это автоматический и ручной.

В ручном режиме нужно вращением кольца на объективе или изменением определенного параметра в камере добиваться момента, когда объект съемки станет резким. В автоматическом режиме камера самостоятельно осуществляет фокусировку по определенным точкам или заданному алгоритму (многие компактные камеры распознают в кадре лица и фокусируются по ним).

Существуют различные вариации автоматического режима. К примеру, камера может держать фокус на объекте до тех пор, пока зажата кнопка спуска затвора - это непрерывный автофокус. Существует следящий автофокус. Он следит за движением объекта съемки и постоянно держит на нем фокус.

9. Режим съемки

Обычно камера делает один снимок при нажатии на кнопку спуска затвора, но есть режим, в котором камера непрерывно делает множество снимков, пока кнопка спуска затвора зажата. Такой режим часто используется в сочетании с непрерывной фокусировкой и применяется при съемке спортивных состязаний.

Если на камере или в объективе есть опция стабилизации изображения, ей стоит воспользоваться. Она позволяет компенсировать легкие вибрации и покачивания камеры в руках фотографа. Такая стабилизация дает возможность получать четкие фотографии, даже если во время экспонирования кадра рука дрогнула.

Во многих камерах есть режимы, которые можно в целом озаглавить как Picture Styles или Picture Controls. Эти режимы позволяют получать снимки оптимального качества в зависимости от условий съемки.

К примеру, при фотографировании природы, нужно установить на камере соответствующий режим и фотоаппарат будет делать зеленые и синие цвета более насыщенными. При этом будет слегка повышаться резкость, для получения лучшей детализации и контраст. При этом не следует путать данный режим с сюжетными режимами. Picture Control не влияет на выдержку и диафрагму, а сюжетные режимы влияют.

Камеры имеют встроенные профили цветовых моделей. Чаще всего это Adobe RGB и SRGB. Цветовая модель Adobe RGB дает большой спектр цветов, поэтому снимки получаются красочные и выразительные, но большинство мониторов и печатающих устройств в полиграфии работают с SRGB, поэтому, если вы собираетесь печатать фотографии или делать коллажи на компьютере, лучше использовать SRGB.

На основе материалов с сайта: